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渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 1961年出生在日本的福島縣,1984年畢業於東京文化服裝學院設計科,一開始自然是寂寂無名,要立足於這個競爭激烈的時裝界談何容易,特別是這又是一個歐洲白人雄鋸的領地。

◆ 渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 品牌介紹:

  說到渡邊淳彌 (Junya Watanabe),我們自然要談到川久保鈴。沒有她,可能就沒有渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 的今天。

他也算好運,日本人在這方天地中幸好還有先行者。他1984年畢業后,便進入川久保鈴的 Comme des Garcons 公司,做上了她的助理。開始負責不很重要的製版工作,不過漸漸地他就在工作中展露頭角,受到川久保鈴的賞識,因此被擢升負責 Comme des Garcons 的 tricot 產品線。

  又是冰櫱的七年過去了,1994年,川久保鈴嘖嘖稱奇地多次讚歎后,終於決定放手讓渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 單飛。一般的做法是,渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 會離開川久保鈴的公司,另起爐灶,而從此,他們老死不相往來。可驚人的是,川久保鈴親自扶持渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 建立品牌不說,而且一直從各個方面幫助他,直到今日,仍然在金錢上支持渡邊淳彌 (Junya Watanabe)。如果是一個不自信的設計師,在這樣市場爭奪白熾化的情況下,多半會感到威脅,而拒絕這樣子地支持,川久保鈴的這種行為也表現出她寬廣的胸襟和大度的為人。當然這種幫助,並沒有干涉到渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 的藝術創作,所以他的風格與相同的方面,我們也務須晦言:明暗色彩的混合使用,上下顛倒巧妙安插的荷包,釋放肩膀,加長袖子等等。這也沒有什麼好迴避的,畢竟渡邊淳彌來自川久保鈴的公司。

  但是,光是相同,我想也就不必要有渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 的牌子出現了。在早期,我們可以看到的不同是在分層,以及花紋和顏色的稍稍誇大處理上,不過這些處理手法仍然貼近生活,也算是不慍不火.

  他一隻腳在歷史中,一隻腳在現實中,將 Dior 的 New Look 用新的技術和新的材料冰消玉融在自己的設計中,創作出可用最美妙的形容詞,諸如:詩意的、逋峭的、浪漫的……來形容的系列。但是,他並沒有停留在前人的基礎上,比如:1999年春夏的系列中,渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 就用9位形體不同的日本婦女做模特來做衣服,而屏棄了傳統的八號標準。他對此解釋的是:他自己的設計不是為藝術,而是為生活。而在獲得高度評價的2000/2001年秋冬系列中,發布了一系列的尼龍服裝,讓雨衣也登堂入室,上了時裝的大雅之殿。模特的雨中漫步,Karen Carpenter 的憂鬱老歌,真是一首長詩,一出綺夢。多年的擁躉歌星Bjok最近身著他的此系列中一件裙子出現在 American Vogue 上,更是為他助威長風。

  然而,渡邊淳彌 (Junya Watanabe) 也許是時裝編輯的寵兒,可是卻無意於大眾市場。這是好是壞,也因人而異,也許對於渡邊淳彌這樣一個緘默低調的設計師而言更好,正如他所說的:「(他) 是為那些花時間理解服裝的女士而設計的。」

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