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現代的緊身胸衣與古代被人稱為「褻衣」(私服,家居的便服)的內衣相比,顯著的進步是從平面變成了立體結構,從遮掩、約束變為顯露、呵護。文藝復興之前,緊身胸衣還只是一塊繡花布或幾尺白綾束裹在胸前,使胸部的曲線在寬衫大裳下失蹤。

1服裝簡介

同義詞:束腰衣。
緊身胸衣文藝復興之後直到二十世紀中葉流行於歐洲的一種服裝。緊身胸衣文藝復興之後直到二十世紀中葉流行於歐洲的一種服裝。
而18 世紀的中國,當時的「抹胸」(也稱兜肚或肚兜)一般是菱形,上端部分裁剪成平行,有五個角,上面及左右兩角綴以帶子。1 9 0 6 年,服裝設計界的「革命家」保羅·波烈(Paul Poiret)將「緊身胸衣」從女裝上第一次真正的摒棄,徹底地放棄而代之以更為舒服的內衣。今天的胸衣則對胸部的曲線烘雲托月,於是,一種以胸罩來強調基本形體的服裝被設計出來。緊身胸衣,強調腰身不再是表現女性魅力的唯一手段。它將原來由腰部支點移到肩部,在服裝整體造型之上形成一瀉而下的流暢,如右圖所示。
[1] 張競瓊.中外服裝史對覽[M].上海:中國紡織大學出版社,2003:71.

2發展歷史

18-19世紀
到 了18世紀的巴洛克時代,包括男服在內都時興細腰身,緊身胸衣和裙撐再次流行並達到極盛,但洛可可時代的緊身胸衣在嵌入鯨鬚的數量和方向上要比巴洛克時期更為突出。在新古典主義時代(1789—1825),女裝造型變得簡練和樸素,緊身胸衣和裙撐曾一度被解除,同時腰線提高至乳下。而到了浪漫主義時代(1825—1850),女裝又重新啟用緊身胸衣,腰線回歸到自然位置。在新洛可可時代(1850—1870),女裝繼續向束縛身材的方向發展,緊身胸衣 和克里諾林裙撐是整形的必備用具。在接下來的巴斯爾時代(1870—1890),女裝在前面用緊身胸衣把胸部托起、腹部壓平,同時與后凸的臀墊和拖裾形成對比。這種極端的外形到S形時代(1890—1914)發展到極致。
法國大革命爆發以後
人們開始追求希臘式的自由民主精神,新古典主義風格的女裝也學習古希臘女裝的式樣。後來的帝政時期,由於拿破崙對古羅馬的崇拜,而延續了新古典主義的風格,向直線性女裝發展,女人們短暫的擺脫了緊身胸衣的束縛。但到了1810-1811年 左右,隨著拿破崙宮廷對華麗式樣的推崇和對內衣的重視,緊身胸衣又悄然興起。這時的緊身胸衣與以往不同的是不再嵌入很多鯨鬚,而是把數層斜紋棉布用很密的線跡緝合在一起,或用塗膠的硬亞麻做成長及臀部的新型緊身胸衣。對於豐滿的胸和臀採用插入細長的三角形檔布的技巧使其合體,前面把乳房托起,腰腹部束緊、壓平,背部中央用繩子紮緊,以起到整形的作用,因此穿著起來舒服一些。
獨特的新浪漫主義時代開始以後,女裝再度回到追求16實際豪華宮廷趣味的方向。緊身胸衣「苛爾塞特」(corset)成為達到整形目的的必備用具,整個上半身縫製的非常合體,一般多在背部開口系扎,如果開前襟,就使用掛鉤扣合。以前為強調細腰衣服前中心呈銳角尖下去的裝飾線又一次登場。與次想對應,裙子的擴大化也不斷加劇,襯裙的數量不斷增多常達五、六條之多(最多的達30層)。這時的男裝也開始強調細腰收身,時髦的男士們也用緊身胸衣來整形(變態!),整個造型裝腔作勢。
拿破崙三世的第二帝政時代里,歐洲第一美女、拿破崙三世的皇后歐仁妮(Engenie,1826-1920),以她的氣質優雅、感覺敏銳領導了女裝的新潮流,新洛克克時代開始了。人們發明了在硬襯裙里加入細鐵絲圈製成輪骨的新型襯裙克里諾林(來源自義大利語crinolino),裙子不再依靠襯裙的數量來膨大,從而大大減少了襯裙的數量。與此配合的緊身胸衣苛爾塞特自然必不可少,有些在胴衣上自腰部起有15-20厘米的誇張下擺,而且胴衣上也施以與裙子相呼應的華麗裝飾。
克里諾林與緊身胸衣的配合:1850年仕女時裝
20世紀
當後來女裝逐漸從S形向直線形轉化時,胸衣也逐漸變長,拼接的片數減少,堅硬的嵌條也減少了,臀部插入彈性布。緊身胸衣的下延逐漸延伸,甚至出現腰圍以下43厘米,把整個臀部都包裹起來的式樣,這樣致使女人坐時都相當困難(大家回憶一下《泰坦尼克號》上羅絲穿著直線形女裝走下汽車時的妖嬈身段)。可以說緊身胸衣快要進入了最後的時光。第一次世界大戰的爆發把大量婦女送入工廠和醫院,男人們戰死疆場,女人們則承擔起他們留下的繁重工作。累贅煩瑣的傳統女裝嚴重阻 礙了工
緊身胸衣
作而被徹底拋棄,服裝的機能性被強調了出來,出現了簡潔、質樸,符合戰爭氛圍的軍服式女裝,因此緊身胸衣遭到全面廢棄。一戰後的經濟大蕭條期間,由於紙醉金迷、醉生夢死的頹廢生活觀的興起,緊身胸衣曾經短暫的在歐美時裝界復興過一個時期,尤其富有意味的是,就在二戰已經山雨欲來風滿樓的時候,巴黎盛行的時裝風格竟然頗為類似普法戰爭爆發前的風格,這莫非是時裝界對戰爭前景的一次精彩預測?不過總得說來,由於現代主義美學運動的蓬勃(包豪斯等)和左派思想的流行,以及以夏奈爾為代表的現代女裝潮流的興起,傳統服裝已經無法再取得全面復興,現代女裝佔據歷史舞台的時刻已經到來。在經過長達300多年的流行以後,緊身胸衣終於讓位於簡便適用的胸罩,退出了女用內衣的主流(當然那些為腰身煩惱的女性們還是離不開緊身胸衣的)。
綜述
區分男人和女人的一個關鍵的外形因素,在於女性擁有沙漏般的身材,這都要歸因於女性纖細的腰肢。這種纖細在一定程度上得益於相鄰部位的反襯,女性的腰部以上
緊身胸衣
是豐滿的胸部,而腰部以下則是寬闊的、適於生養兒女的臀部,但即便沒有這二者的反襯,我們還是得承認,女性的腰部確實是較細的,比男性的腰部要苗 條多了。
要反映一個人的腰部是否苗條,最簡單、最常用的方法是計算「腰臀比」,對成年女性來說,最合乎美學要求的腰臀比是7:10,而對於男性,這個比率則是9:10。值得注意的是,女性與男性在腰臀比方面的差異是一個非常堅強的存在,基本上不會隨著社會文化的改變而改變。無論是在一個以胖為美的社會,還是一個崇尚「骨感」的社會,男性的腰總是比女性更加粗壯結實的。人類身體的這種特徵是有著悠久的歷史和很基本的效用的。
以下將從倫理、健康、道德三個方面入手,盡量客觀評論胸衣。
健康
相比之下其他的言論都算不上激烈,但同樣對女性發出了警告,認為過多地勒緊腰部必定會導致各種併發症。各派言論所提及的可能病症包括頭疼、昏迷、疝氣、肝臟損傷、流產、呼吸困難、血液循環受阻等等,有些派別的言論甚至將骨骼畸形、癌症、腎病、癲癇、先天畸形等等病症也羅列其中。一位維多利亞時期的作家曾經開列了一份包括97種病症的清單,並揚言所有這些病症,都是因女性盲目追求細腰而造成的。
所有這些健康警告其實在大多數時候都是不必要的,因為絕大多數年輕女性在穿戴緊身束腹的時候都很小心,不會把自己綁得太緊,也不會持續很長時間連續穿著它。很顯然,把腰部勒得過緊會限制呼吸系統和循環系統,造成頭痛、昏迷以及呼吸急促,如果勒的時間太久,還會削弱背部的肌肉,等到解除緊身束腹時,就會時常感覺背部疼痛。但是如果有限使用並且在穿戴 時鬆緊適度,就能夠在各種特殊場合展示出迷人的纖細腰肢,而不會造成不適當的身體損傷,這是絕大多數女性所奉行的原則,儘管各種令人懼的故事講述著全然不同的景象。
結論
人們普遍認為腰圍只有38至41厘米的纖細腰肢曾經是普遍存在的,它們是依靠從很小的時候就被強加束縛,並且在青春期以及成年期內還不停地對腰部進行嚴密捆紮而實現的。十八世紀以及十九世紀的卡通畫經常描繪出女性的腰部被大力勒緊,幾乎已經細成一條線的情景,但是經過近期的
緊身胸衣
學術調查,人們已經得出了不同的結論。對傳統認識的第一次打擊出現在1949年,經過對早期衣物的細緻研究,人們發現從大量的近代衣物中能夠找到的最小腰圍也有61厘米;到了 2001年,一次思路縝密、工作細緻的專項研究再次確認了這一點,在十八世紀遺留下來的衣物中,最小的腰圍也達到了61厘米,但到了十九世紀,情況開始變 得極端,由於金屬圈的發明讓更緊密的捆紮成為現實,女性的最小腰圍減少到了46厘米。在束腰之風頗為盛行的維多利亞時期,女性的腰圍大都在46厘米到76 厘米之間。
儘管上面這些數據並不能證明極端纖細的女性腰肢是不存在的,但也足以向我們證明,那樣的細腰肯定是極個別的孤立現象,而不是普遍 的社會存在。在現代社會的歷史上,也曾經發生過一個極端的例子,據《吉尼斯世界記錄大全》的記載,一位生活在二十世紀的英國女子實現了驚人的成就,這位女士在1929年時已經有著56厘米的纖細腰部,10年之後當她34歲時,她的腰圍被縮小到令人震驚的33厘米,此後她又健康地生活了43年,這顯然證明了 那種通過極力擠壓人體器官來達到纖腰目的的做法沒有造成太嚴重的傷害,至少在她身上沒有得到體現。但重要的是,我們應該把這看成是一個違反普遍原則的特殊個案,它並不代表著社會的主流。很多女性都希望擁有纖細的腰肢,因為那是非常重要的、傳遞性暗示的一個信號,但她們肯定不會在纖腰的道路上走得如此之遠, 否則就是打破了應有的尺度,嚴重破壞了生活的平衡。早年間確實有極少數追求細腰的女性走得太遠了,就像現代社會當中也會出現極少數這類女子一樣,但對於女性人群中的絕大多數,這種古怪的偏激行為是她們萬萬不會嘗試的,所以我們才會認定,這些偏激行為的背後所隱藏的動機是時尚歷史上最難以破解的謎題。
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